Maison Smalto

L’héritage

Les années 60

Nouvelle décennie, nouveau style … Les vestes carrées boutonnées haut et cols à angles ouverts, les pantalons étroits et les chaussures pointues, habillent les nouvelles générations. Toutefois la mode masculine est encore peu encline aux changements radicaux. Les maîtres tailleurs continuent de reproduire les mêmes coupes de costumes d’une génération à une autre, témoignage de leur savoir-faire. Francesco Smalto, fort d’un savoir faire maître tailleur, ne voit pas les choses sous cet angle. Ayant eu très jeune la passion de la coupe et de l’étoffe, il commence son apprentissage en suivant des cours dans une école d'État. À 14 ans, il crée son premier costume pour un ami de la famille, mais son rêve est de partir à la conquête de Paris. Il débute alors sa carrière chez Christiani puis chez Camps qui, à cette époque, est le tailleur du "Tout Paris". Il part ensuite aux Etats Unis pour parfaire sa technique coupeur chez Harris à New-York, le tailleur du Président Kennedy. De retour à Paris, il crée en février 1962 la Maison de tailleur SMALTO en s’installant rue La Boétie dans le VIIIème à Paris. Immédiatement, il a une idée très précise de l’allure qu’il veut pour l’homme: "Une silhouette élégante et près du corps".
Avec ses vêtements sur mesure ajustés et donnant libre cours au mouvement, il révolutionne la garde robe masculine et son vocabulaire ; du costume rayé au smoking blanc et à la saharienne jusqu’aux costumes futuristes et longues cuissardes en vinyle. Des pièces qui seront quelques-uns des produits phares de la Maison SMALTO.
Le style du tout jeune Francesco est aussi dans la recherche du confort et de la décontraction tout en préservant la ligne, l’allure. Son goût pour l’Extrême-Orient est manifeste dans cette recherche de l’équilibre et de l’épure.
Dès ces débuts, Francesco Smalto est apprécié d’artistes comme Claude François, Charles Aznavour qui le choisissent pour les habiller sur scène.

Image de fond : Costume droit en flanelle marron à rayures craie
Couture Automne/Hiver 1964

  • Ensemble (blouson, pantalon) en tweed gris
    Couture Automne/Hiver 1966

  • Smoking droit en soie sauvage blanche
    Couture - Printemps/Été 1963

  • Costume 3 pièces en flanelle grise
    Couture - Automne/Hiver 1964

En Février 1962, Francesco Smalto crée la Maison Smalto et s'installe rue La Boétie à Paris.

  • Francesco Smalto

1962
Les cuissardes de type astronautes, un des produits phares de la maison

Ensemble (veste sans manche et short) en crêpe de soie
Couture - Printemps/Été 1965

  • Ensemble (veste sans manche et short) en crêpe de soie
    Couture - Printemps/Été 1965

1965
En 1967, Francesco Smalto lance un Prêt-à-porter de luxe – identitaire de facture tailleur - avec une ligne d’accessoires. Les collections se démocratisent dans la continuité d’un style qui a fait son succès.

  • Costume beige à rayures, avec veste croisée six boutons
    Prêt-à-Porter- Printemps/été 1969

1967

Les années 70

Les années 70
Au début des années 70, un vent de liberté souffle sur la mode. Francesco Smalto s’inspire de ce mouvement qui rend les silhouettes plus amples tout en préservant l’équilibre de la ligne.
Les motifs cachemire, les broderies et leurs cohortes de couleurs chamarrées bouleversent le vestiaire masculin. Les pantalons à pattes d’éléphant, les gilets brodés, les pull-overs moulants, les manteaux cintrés à la taille, ont un effet libérateur sur la mode. Les tissus connaissent aussi leur bouleversement et Francesco Smalto travaille le velours mais aussi le jersey et la soie sauvage pour confectionner des costumes croisés ou droits à poches plaquées, à rabats cousu, à grandes fentes dans le dos.
Son goût pour les belles matières le pousse à n’utiliser que des tissus nobles tels que le cachemire ou la flanelle, et à en créer de nouveaux en Angleterre avec des mélanges de fibre d’orchidée et de zibeline, de renard argentée ou de vigogne.

Francesco Smalto habille à cette époque des acteurs comme Jean-Paul Belmondo dans "L’Affaire Stavisky", Alain Resnais dans "L’Incorrigible" de Philippe de Broca mais aussi Sean Connery dans "La Grande Attaque du Train d’Or".

Image de fond : Manteau en mousse de laine, blanc doublé de face, double boutonnage et emmanchure carrée
Couture - Automne/Hiver 1977

  • Smoking noir
    Couture - Automne/Hiver 1970

  • Manteau croisé quatre boutons gris
    Automne/Hiver 1972

  • Ensemble gilet et pantalon en shetland
    Chemise en velours beige, petit col arrondi avec des boutons
    Pantalon - 2 plis à la taille - largeur du bas 24cm avec revers
    Couture - Automne/Hiver 1978

C’est dans ce climat de bouillonnement esthétique que la première boutique SMALTO voit le jour au 44 de la rue François Ier à Paris dans le VIII eme.

  • Une des facades de la boutique

  • Une des vitrines de la boutique

  • L’intérieur de la boutique

1970
En 1975, il confectionne le smoking le plus léger du monde en crêpe de chine noir, fruit d’un façonnage particulier que la Maison est encore aujourd’hui la seule à réaliser.

  • Smoking le plus léger du monde en crêpe de chine noir

1975

Les années 80

Les années 80 seront celles des excès : réussite, argent, succès, paraître. L’homme se doit aussi d’être viril et la carrure sera marquée voire amplifiée. La mode devient un art et le sport devient messe. Le corps de l’homme est exposé et mis en avant par les grandes marques. De beaux habits oui, mais sur de beaux corps. Sur les podiums, les tendances sont marquées, les hommes sont grands, virils la mâchoire carrée. L’homme italien a la côte. La Maison SMALTO fait référence et habille nombre de célébrités. Durant cette décennie, le costume pour homme, toujours très architecturé devient plus ample.
La forme change, mais le jeu des matières reste le même. Monsieur Smalto continue sa quête de tissus exceptionnels pour le plus grand bonheur des connaisseurs.
Cet attrait pour les belles matières est aussi visible au cinéma, où les réalisateurs n’hésitent pas à jouer avec les costumes et éclairages afin de ravir le grand public. Dans « Le Dernier Empereur » interprété au cinéma par John Lone, Bernardo Bertolucci joue sur l’éclat des matières chatoyantes des costumes de chacun des personnages.
Les codes s’installent- la fleur à la boutonnière, l’épaule roulée et légèrement remontée, la boutonnière milanaise ou encore les tissus d’exception – et font le bonheur des personnalités politiques, de la chanson ou du cinéma.

Image de fond : Costume droit deux pièces, trois boutons sur base chevrons
Prêt-à-Porter - Printemps/Été 1989

  • Trench kaki en gabardine de laine imperméabilisée
    Prêt-à-Porter - Automne/Hiver 1988

  • Costume droit deux boutons, flanelle pure laine, deux fentes latérales
    Prêt-à-Porter - Automne/Hiver 1988

  • Costume droit deux boutons, poches à rabats, pure laine peignée
    Prêt-à-Porter - Automne/Hiver 1988

En 1985 Francesco Smalto crée dans un style masculin une collection femme autour d’une pièce phare : le tailleur.

Image de fond :
A gauche : costume noir un bouton, chemise col classique
Au centre : tailleur jupe blanc
A droite : costume noir cintré 2 boutons

Prêt-à-Porter- Automne/Hiver 1985

  • Costume noir un bouton, chemise col classique
    Prêt-à-Porter - Automne/Hiver 1992

  • Tailleur jupe blanc
    Prêt-à-Porter - Automne/Hiver 1992

  • Costume noir cintré 2 boutons
    Prêt-à-Porter - Automne/Hiver 1992

1985
En 1987, de nouvelles collections - parfum, montres, maroquinerie, lunettes - viennent enrichir l'univers de Smalto.

  • Montre Smalto

  • Parfum Smalto

  • Lunettes Smalto

1987

Les années 90

La Maison SMALTO rassemble de plus en plus de fidèles, de têtes couronnées et hommes politiques du monde entier - sensibles au raffinement - qui se retrouvent dans ce haut lieu de l’élégance et du savoir-faire tailleur. En 1991, Francesco Smalto prend sous son aile le jeune créateur, Franck Boclet qu’il nomme directeur de création. Il lui succédera en 1998 et deviendra officiellement directeur artistique de la Maison.
Franck Boclet ne veut pas céder à la vague androgyne et restant dans l’air du temps, il prône une masculinité affirmée, et assume sont goût pour le cuir et la fourrure.

Image de fond : ensemble (veste, gilet, pantalon) en laine peignée safran à carreaux-fenêtre gris bleu sur base chevron
Pret-à-porter- Automne/Hiver 1992

  • Gilet droit en pied de poule marron et beige, pantalon en baby alpaga beige
    Prêt-à-Porter - Automne/Hiver 1992

  • Chemise col classique à peine ceintrée couleur safran, rouge et vert
    Prêt-à-Porter- Automne/Hiver 1992

  • Ensemble droit (veste, pantalon) en shetland barris tweed rouge, à carreaux-fenêtre gris et blanc
    Prêt-à-Porter – Automne/Hiver 1992

Alors que les années 90 marquent une rupture avec tout ce qui avait été fait auparavant, elles sont aussi et paradoxalement, un retour aux fondamentaux.
La collection Printemps – Eté 96 reflète bien cet état, avec le retour de la fleur à la boutonnière, du costume blanc et du costume rayé. Le nouveau directeur artistique n’hésite pas à jouer sur le mélange du traditionnel et du contemporain.

Image de fond : costume blanc 4 boutons à fines rayures grises
Cravate blanche et noire
Prêt-à-porter – Printemps/Eté 1996

  • Costume rayé gris et craie trois boutons
    Prêt-à-porter – Printemps/Eté 1996

  • Costume blanc classique, trois boutons
    Prêt-à-porter – Printemps/Eté 1996

  • Fleur à la boutonnière sur costume trois pièces 100 % laine peignée
    Prêt-à-porter – Printemps/Eté 1996

1996

Les années 2000

Cette décennie sera l’occasion d’un nouveau départ pour la Maison. Francesco Smalto se retire en 2001, laissant Franck Boclet, qu’il a formé pendant de nombreuses années, à la tête de la création. Youn Chong Bak, également initiée au métier par Francesco, prend la relève en 2007 pour superviser les collections Couture et Prêt-à-porter. Elle insuffle une nouvelle énergie en rendant le style plus léger, en donnant un côté plus casual aux collections tout en respectant le patrimoine de la Maison. Le maitre mot reste l’élégance.
Sous sa silhouette la Couture continue de perpétuer un savoir faire traditionnel en s’adaptant à l’évolution de sa clientèle.

Image de fond : smoking cintré 100 % laine avec un col tailleur
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2011

  • Costume classic gris deux boutons 100 % laine peignée. Cravate de même couleur et chemise en coton égyptien.
    Prêt-à-porter Automne-Hiver 2007

  • Chemise blanche à petit col, maille en cachemire couleur sable, pantalon blanc, ceinture kaki en daim.
    Prêt-à-porter Automne-Hiver 2007

  • Costume blanc trois pièces, noeud papillon noir.
    Prêt-à-porter Automne-Hiver 2007

En 2011, pour la première fois, le défilé prêt-à-porter a été précédé d’une dizaine de pièces couture, exceptionnelles et uniques, réalisées au sein des ateliers Smalto.

Image de fond : smoking noir

  • Costume Couture graphique deux boutons 100 % laine peignée avec col incrusté. Chemise classique tissée 100 % coton égyptien
    Couture – Printemps/Eté 2012

  • Costume Couture avec veste en cuir exotique et cuir lisse, col en pattes d’autruche, épaule retournée, entoilage naturel et poches passepoilées
    Couture – Printemps/Eté 2012

  • Costume Couture 100 % laine peignée avec broderie cousu main
    Chemise classique tissée 100 % coton égyptien
    Couture - Printemps/Eté 2012

2011

Une élégance
intemporelle...

La romancière Françoise Sagan écrivit un jour à propos de Francesco Smalto : « c’est un de ces rares hommes, qui peut mêler le luxe et la sobriété, le quotidien et l’éclat. C’est un artisan et un seigneur ». C’est à cette belle définition que la maison a su rester fidèle depuis ses débuts, il y a maintenant cinquante ans.

Ici, l’homme ne vient pas en quête des vents changeants de la mode, mais pour retrouver cet esprit couture, qui révélera son identité au plus près. Tissus et matières d’exception, impeccable précision de la coupe, souci du moindre détail : à ce travail de tailleur-orfèvre s’ajoute une autre notion fondamentale, offrir du confort avant toute chose !

Unique maison de mode masculine française qui perpétue la tradition tailleur, Smalto cultive avec soin son identité à part. Un esprit chic et plus que jamais contemporain.

Alpaga
Alpaga
Cachemire
Cachemire
Coton égyptien
Coton égyptien
Coton égyptien
Laine Mérinos
Laine Mérinos
Lin
Lin
Lin
Mohair
Mohair
Mohair
Soie
Soie
Soie
Super XXX’s
Super XXX’s
Velours
Velours
Velours
Velours
Vigogne
Vigogne
Vigogne
Caviar
Caviar
Chevron
Chevron
Faux chevron
Faux chevron
Fil-à-fil
Fil-à-fil
grain-de-riz
grain-de-riz
Pied-de-poule
Pied-de-poule
Popeline
Popeline
Prince de Galles
Prince de Galles
Rayures
Rayures
Rayures
Tête d’épingle
Tête d’épingle
Ton-sur-ton
Ton-sur-ton
MATIÈRES
MOTIFS

LES MATIÈRES

des matières extraordinaires

Draperies de laine ultra légères, trames de soie, de coton ou de lin, cuirs rares, cachemire, vigogne, fil de jasmin ou d’orchidée : découvrez quelques unes des matières nobles, pures et naturelles, qu’emploie la maison Smalto. La palette des choix ? Plus de 2000 tissus différents…

Découvrez dans les planches, une sélection de tissus d’Holland & Sherry, drapier écossais de luxe, qui accompagne et fourni la Maison Smalto depuis ses débuts 

Alpaga

Alpaga

L'Alpaga est un animal de la famille des camélidés. Il vit en Amérique du Sud, à environ 4500 mètres d’altitude. Tondu une fois par an (2 à 3 kilos de laine par an), l'alpaga, animal domestique, a depuis toujours été élevé pour sa laine. Les toisons sont triées en trois ou quatre catégories de finesse dans chaque couleur avant d'être confiées, via l'association Alpalaine, à la filature, qui les restitue en fils à tricoter ou à tisser. Un poil peut mesurer entre 15 à 20 cm. L’alpaga est une fibre très haut de gamme : la laine est considérée comme luxueuse dans l'industrie du textile à cause de sa qualité unique et sert de ce fait à réaliser des ouvrages de grande qualité.

Cachemire

Cachemire

La laine cachemire désigne les fibres de toison de la chèvre cachemire. C’est sur les plateaux himalayens du Ladakh et du Tibet, et à une altitude de 4000 mètres qu’il faut chercher l’authentique laine de cachemire. C’est au Cachemire que le savoir-faire en matière de filage et les machines qui permettent de tisser la laine ont été développées. Ainsi, le terme « cachemire » est devenu le nom générique de cette précieuse laine. Aujourd’hui c’est la Mongolie qui produit les trois quarts de la matière première distribuée dans le monde, le reste de la production venant essentiellement d’Iran et d’Afghanistan. D’un diamètre de 12 à 15 microns (un cheveu mesure 75 microns), il est le poil le plus fin de toutes les espèces lainières. Le cachemire est le duvet ou le sous-poil de l’animal, les premiers millimètres de la laine au plus proche de la peau de l’animal. Une chèvre produit environ 100 g de cachemire par an (une tonte par an). Les poils de 6 chèvres sont requis pour confectionner un pull-over.

coton égyptien

Coton égyptien

D’une finesse sans pareil, le coton égyptien est un coton longue soie, qui se prête parfaitement à la transformation et fournit un tissu particulièrement doux. Les mailles ou chemises fabriquées à partir du coton égyptien gardent leur beauté pendant des années.

Laine Mérinos

Laine Mérinos

D’origine espagnole, le mouton de race mérinos est aujourd’hui élevé principalement en Australie et en Afrique du Sud. Il donne une laine de très belle qualité, ondulée, douce et élastique, destinée à des ouvrages fins. Cette laine de très haute qualité, est appréciée pour sa finesse et sa douceur sur la peau. Choisie également pour sa résistance, elle est utilisée pour la fabrication de pulls, costumes et tailleurs.

Lin

Lin

il s’agit d’une fibre végétale extraite de la tige du 'linum', une fibre solide et brillante, donnant des tissus frais et absorbants qui se froissent facilement. Il peut être utilisé en pur ou en mélange pour l’habillement mais aussi pour le linge de maison.

Mohair

Mohair

Le mohair tire son nom du mot Mukhayyar, qui, en arabo-persan signifie : ''Celle qui est choisie, la plus belle''. La laine mohair désigne les fibres de toison de la chèvre Angora (tondue 2 fois par an). Depuis des siècles, le mohair est reconnu comme une des fibres animales les plus luxueuses et fines (20 à 30 microns et moins de 30 microns pour le kid mohair). Elle est parfaitement adaptée à l’homme, de part ses qualités uniques, sa douceur, son lustre, son adaptabilité aux différentes teintures, sa résistance à l’usure et son élasticité. Son effet soyeux et sa grande capacité à absorber l’humidité en font une matière qui offre des vêtements d’un et d’une beauté exceptionnelle.

Soie

Soie

La soie est une fibre textile d’origine animale qui est issue du cocon produit par la chenille du bombyx du mûrier (ver à soie). La technique permettant de produire la soie date de 2500 av. JC et est arrivée de Chine par la route de la soie. La longueur des brins varie entre 400 et 600 mètres et la solidité est telle que quelques brins de cocons assemblés suffisent pour en faire un fil tissable. La finesse des brins, quoique variable suivant les provenances, varie entre 19 et 32 microns. Les caractéristiques techniques de la soie sont exceptionnelles : solidité, finesse, légèreté et souplesse. Elle offre également une protection contre la chaleur et le froid, contre l’humidité et la transpiration.

Super XXX’s

Super XXX’s

Le terme Super XXX’s désigne la finesse de la fibre utilisée (exprimée en microns) pour la création des fils destinés à la réalisation des tissus des costumes. Plus le nombre Super XXX’s est élevé, plus la fibre utilisée est fine et la qualité du toucher du tissu est élevée. Une fibre Super 200’s sera donc beaucoup plus fine et précieuse qu’une fibre Super 100’s.

Velours

Velours

Tissu à poils de belle apparence qui peut être en coton, en soie, en polyester, en nylon ou en autres matières synthétiques. Le velours est caractérisé par un côté ras et serré et un autre couvert de fibres dressées, maintenues par les fils même de la trame.

Vigogne

Vigogne

Apparue il y a environ 30 millions d'années, la vigogne est le premier né de la famille des camélidés (lama, guanaco, chameaux). Originaire du Pérou, cet animal vit entre 4000 et 5000 mètres d'altitude par des températures de -20°C à -30°C l'hiver. La vigogne possède un poil beaucoup plus fin que ces cousins : 12 microns en comparaison à la laine cachemire (12 à 15 microns) ; des caractéristiques qui en font la laine la plus fine et la plus convoitée de la planète. Un poil peut mesurer jusqu’à 30 cm. Une vigogne adulte produit à peine un kilo de laine tous les deux ans. Menacée et protégée, le commerce de sa laine est fortement contrôlé. Seuls les commerçants détenteurs d’un certificat d’origine sont légalement autorisés à écouler la laine et les produits fabriqués en laine de vigogne. La laine de vigogne est l’une des fibres les plus chères au monde.

Caviar

Caviar

Chevron

Chevron

Faux chevron

Faux chevron

Fil-à-fil

Fil-à-fil

grain-de-riz

grain-de-riz

Pied-de-poule

Pied-de-poule

Popeline

Popeline

Prince de Galles

Prince de Galles

Rayures

Rayures

Tête d’épingle

Tête d’épingle

Ton-sur-ton

Ton-sur-ton

Les détails qui changent tout

Le luxe se devine, il ne se montre pas. L’un des choix fondamentaux de Smalto est d’avoir toujours privilégié cette sophistication sans ostentation. Merveille de finitions, un vêtement à notre griffe, qu’il soit réalisé en grande mesure ou en prêt à porter, est l’objet d’attentions particulières, de détails, qui sont autant de témoignages de notre savoir-faire tailleur. Nous vous en dévoilons ici quelques uns…

  • L’épaule Smalto

    L’épaule Smalto : l’épaule est légèrement relevée, les emmanchures étroites et la manche permettent une liberté de mouvement incomparable.

  • Le cran couture

    Le cran couture, aussi appelé « parisien » : le revers de la veste et le col forment un cran « couture ». Tracé à l’équerre, cette création alliée à une coupe près du corps souligne l’élégance graphique de la silhouette.

  • La boutonnière du revers

    La boutonnière du revers, dite « la milanaise » : brodée à la main en cordonnet de soie, et nécessitant pour elle seule une heure de travail, c’est ici que l’homme élégant peut glisser, en soirée, un œillet ou un bouton de rose.

  • Les surpiqûres

    Les surpiqûres : cousues à la main à 4millimètres du bord, elles permettent de fixer la toile de laine, de maintenir la garniture et de souligner le revers. En outre, elles donnent un cachet particulier à la veste.

  • Le bas de manche

    Le bas de manche : les boutonnières (dont le nombre varie de trois à cinq) sont faites à la main et ouvertes. L’homme élégant détache le plus souvent le dernier de ses boutons de nacre pour souligner ce détail raffiné.

Le savoir-faire
tailleur

Le sur mesure est l’élégance ultime de l’homme.
Et dans ce registre, les créations qui sortent depuis un demi-siècle des ateliers Smalto sont reconnues parmi les meilleures au monde.

Tailleurs, coupeurs apiéceurs, boutonniéristes…
ici, 40 artisans aguerris (la plus vaste équipe consacrée à ce métier dans Paris) font un véritable travail de couture au masculin. Chaque costume, entièrement réalisé à la main, nécessite plus de 33 étapes différentes dans sa fabrication.
Merveille, à la fois de finitions et de confort, ce chef d’œuvre textile.

Merveille, à la fois de finitions et de confort, ce chef d’œuvre textile a pour seul but de sublimer, dans la plus parfaite discrétion, celui à qui il est destiné.
S’offrir, ne serait-ce qu’une fois dans sa vie l’une de ces pièces uniques est une sensation exceptionnelle. Un plaisir rare.

Le prêt-à-porter
Smalto

Belles matières et finitions soignées : la tradition tailleur est aussi le point de départ des collections de prêt à porter. Avec un chic naturel, mais dans une version souvent plus décontractée, Youn Chong Bak, la directrice de création de la griffe, dessine chaque saison de quoi séduire ses contemporains.

Du formel au décontracté, d’un smoking ultra léger à un blouson de cuir, son coup de crayon dévoile un homme à la personnalité affirmée, qui assume à égalité force et tendresse. Ces collections Smalto et Smalto by, sont enrichies de nombreux accessoires où le raffinement reste le maître mot : souliers, montres, sacs, ceintures…